Вначале дам несколько советов по выбору камеры, или как найти «лучшее из всего, что можно купить за эти деньги».
Прежде всего не спрашивайте об этом у случайных людей, пусть даже и провозгласивших себя экспертами, потому что их мнение может оказаться как чистым субъективизмом (нередко безграмотным), так и хитростью, за которой стоит желание продвинуть любимую марку. Если кто-то будет вам расхваливать преимущества аппаратов одной торговой марки, подумайте о том, что конкуренция в области высоко технологичных устройств достаточно высока, чтобы никому из производителей не пришло в голову выпустить на рынок заведомо проигрышную камеру, имеющую существенные недостатки и не имеющую никаких конкурентных преимуществ. Более дорогие камеры, как правило, обладают большим потенциалом в том, чтобы фотограф получал технически качественные снимки, но это не зависит от торговой марки и типа камеры.
Зайдите на любой сайт, где любители выкладывают свои снимки (flickr.com, fotki.yandex.ru и т.п.) и посмотрите, какие из них вам особенно понравятся. Загляните в описание таких снимков (информация о снимке, EXIF) и вы убедитесь, что отличный снимок можно сделать практически любым фотоаппаратом. Зайдите на клубные сайты фотографов, посвящённые какой-то определённой торговой фото марке (легко найти такие сайты Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus) и убедитесь в том же самом: галереи на клубных сайтах заполнены прекрасными снимками и невозможно отдать предпочтение какой-то одной марке.
Так как же выбрать?
Пользуйтесь любым случаем, чтобы подержать разные камеры в руках и даже поснимать ими. Ощущения от эргономики — как камера лежит в руке, насколько удобно ей пользоваться — чрезвычайно важны для фотографа, особенно для любителя, который собирается насладиться не только фотографиями, но и самим процессом фотографирования. Узнайте, какие сервис-центры имеются в пределах доступности и почитайте отзывы об их работе. Это очень немаловажный фактор, поверьте! Наконец, доверяйте своей интуиции и своему вкусу!
Камеры, представленные на рынке и предназначенные для любительской фото съёмки, можно условно разделить на четыре категории:
— компактные камеры (сompact cameras) часто несправедливо называемые мыльницами,
— псевдозеркалки (вridge cameras, в основном это компактные гиперзумы),
— беззеркальные камеры со сменной оптикой (мirrorless interchangeable-lens camera - MILC),
— зеркальные камеры (digital single lens reflex cameras - DSLR).
Встречаются и другие, но с определённой натяжкой их можно отнести к одной из этих четырёх категорий.
Для увлечённого фотографа-любителя я бы рекомендовал беззеркалки, поскольку они не так тяжелы и громоздки, как зеркальные камеры, обладают примерно теми же возможностями ручных установок (многие из которых просто недоступны у камер более дешёвого класса), а также хорошо снимают в программных режимах (таких режимов у любительской камеры обычно несколько — на все типичные задачи и условия съёмки). Если у вас скромный бюджет, или для вас важны малые габариты и вес, или вы не планируете глубоко вникать в тайны ручных настроек и специализированной оптики (или всё это вместе), смело берите компактную камеру или же (если вы ещё и любитель путешествий) гиперзум.
Чем плохи и хороши любительские зеркалки? Во-первых, не обольщайтесь: поле зрения оптического видоискателя у таких камер трудно назвать большим и светлым (особенно, если для сравнения заглянуть в видоискатель дорогой профессиональной камеры), при плохом освещении вы почти ничего не увидите, в то же время такой видоискатель занимает в камере много места и немало весит. Корпуса любительских зеркальных камер делают из менее прочных материалов, чем у проф.серий, и падение большой громоздкой камеры на твёрдую поверхность почти наверняка приведёт к негарантийной поломке. Вместе с тем, купив зеркалку, вы получаете совместимость с многочисленными фото аксессуарами, какими пользуются профессиональные фотографы, включая высококачественную оптику и мощные накамерные вспышки; следует лишь иметь в виду, что стоимость этих аксессуаров велика и они требуют определённой квалификации для грамотного применения. Купив зеркалку, вы получите и высокую скорость работы автофокуса — правда, лишь при хорошем освещении в режиме, когда отключён экранчик (LV). На мой взгляд, для большинства сюжетов разница в скорости не так уж существенна, но в некоторых случаях (к примеру, в репортажной фотографии), скоростной автофокус может оказаться важным. Что касается технического качества снимков, в автоматических режимах зеркальная камера будет снимать примерно так же, как и не зеркальная. Короче, 10 раз подумайте, стоит ли покупать зеркальную камеру.
Ну вот вы наконец выбрали и купили фото камеру.
В первую очередь подробно изучите прилагаемую инструкцию! Если та инструкция, что была в упаковочной коробке, напечатана неприемлемо мелким кеглем (что не редко для России), поищите инструкцию во Всемирной Паутине.
Настоятельно советую также потратить своё время, чтобы разобраться в пяти фотографических понятиях: экспокоррекция, баланс белого, экспопара, фокусное расстояние и ГРИП. Первые два, как правило, расписаны в инструкции. Вы можете также воспользоваться поиском в Интернет, чтобы получить знания об этих вещах. Углубляться в дебри нюансов и учить формулы не обязательно, но понимание, что эти термины означают, откроет вам двери в мир серьёзной фотографии.
Фотография нуждается в большом количестве света, поэтому снимайте там, где света много, а там, где его мало, пользуйтесь вспышкой (в случае, если объекты съёмки неподвижны, можно вместо вспышки использовать штатив и дистанционный пульт). В яркий солнечный день свет нередко становится отрицательным фактором. Снимки получаются слишком контрастными, светлые участки (особенно небо) оказываются пересвеченными, а тени слишком резкими и тёмными. Для подсвечивания теней вы можете воспользоваться вспышкой (как бороться с пересветами — об этом чуть ниже). На море, на лыжном курорте и на пляже, из-за переотражения света от воды, снега и песка, тени обычно мягкие и необходимости во вспышке нет. Если солнце или его яркое отражение находятся в кадре, это снижает контраст, затемняет ближние объекты и даёт нежелательные паразитные засветки, поэтому не стоит направлять камеру в ту сторону, где в данный момент находится солнце, тем более если оно стоит высоко над горизонтом. Совсем избегать съёмок против света тоже не нужно, но тогда вы должны понимать, что делаете: отличные драматичные снимки могут получиться в контровом свете — когда его источник прячется за объектом съёмки, подчёркивая контуры. Если есть возможность, используйте в яркий солнечный день насадку на объектив — бленду — она позволит повысить контраст и избежать нежелательных бликов.
По своим возможностям и результату применения внешняя вспышка с поворотной головкой несравненно лучше встроенной, поэтому постарайтесь приобрести такую вспышку (широкий ассортимент вспышек имеется только для зеркальных камер, для остальных же нужно смотреть конкретно для каждой модели!). При съёмке в помещениях направляйте вспышку под углом в потолок или ближайшую стену, и лишь при недостатке световой мощности — прямо на объект съёмки.
Понятие экспокоррекции должно быть описано в инструкции к камере. Если в кадр попадают яркие источники света, яркое дневное небо, вы рискуете, что они окажутся переэкспонированы, пересвечены. Ставьте в настройках камеры отрицательную экспокоррекцию, чтобы предупредить появление больших пересвеченных участков. Так же отрицательная экспокоррекция может понадобиться, когда большую часть кадра занимают тёмно окрашенные объекты — чтобы они не получились неестественно светлыми. Если же в кадре много светло окрашенных (не светящихся) объектов, стоит поставить положительную экспокоррекцию, чтобы они не получились на снимке неестественно тёмными. Это (экспокоррекция) лишь один из способов коррекции экспозиции, другим (обычно также описанным в инструкции) является изменение режима экспозамера. Автоматика камеры измеряет освещённость или всего поля кадра (матричный экспозамер) или его частей — к примеру, лишь маленького участка в центре (точечный экспозамер) — и подбирает такие параметры съёмки, чтобы на снимке нормально получился только замеренный участок. Точечный экспозамер очень полезен, к примеру, при уличной портретной съёмке: если установите точку экспозамера на лицо портретируемого, оно уж точно проэкспонируется как надо, независимо то того, насколько тёмными или светлыми будут другие части кадра.
Следите, чтобы при съёмке динамичных сцен (играющих детей, активных животных, спортивных соревнований и т. п.) была выставлена короткая выдержка (не более 1/250 сек), иначе все ваши снимки получатся со смазом. Используйте при съёмке жёсткий упор, включайте встроенный стабилизатор или ставьте камеру на штатив, чтобы свести к минимуму эффект шевеления.
При съёмке пейзажей желательно, чтобы линия горизонта не делила кадр пополам (отводите примерно 2/3 высоты кадра значимым объектам: к примеру, если снимаете красивый закат, верхние 2/3 пусть займёт закатное небо, если же снимаете вид с холма на долину реки, пусть земля занимает нижние 2/3), и уж во всяком случае следите, чтобы линия горизонта в кадре была горизонтальной Лучшее время для съёмки пейзажей — раннее утро (особенно когда стоит утренний туман!), худшее — разгар дня, когда солнце стоит высоко над горизонтом.
Снимая портрет, постарайтесь избежать типичной ошибки начинающих: не оставляйте большого пространства над головой портретируемых, а если снимаете людей в полный рост, не «отрезайте» им нижнюю часть ног. И никогда не ставьте портретируемых близко к стенке! Лучший свет при съёмке портрета — рассеянный свет из окна.
Внимательно следите за кадрированием. Старайтесь, глядя в видоискатель или на экранчик камеры, заключить в рамки снимка именно то, что вы задумали, и оставить за его пределами то, что вы считаете ненужным, лишним. При съёмке ориентируйте кадр так, как он должен выглядеть, будучи распечатанным и помещённым в рамку.
Не жалейте места на карточке — память нынче дешёвая — делайте побольше снимков, снимайте с разных ракурсов, с разными настройками. Потом в спокойной обстановке выберите лучший кадр. Даже у крутых профи получается лишь один удачный кадр из многих ими сделанных. Чем больше людей на снимке – тем больше следует сделать дублей. Причина проста: кто-то во время экспозиции моргнул, кто-то почесался, кто-то скорчил гримасу и т.п.
Что такое баланс белого (ББ) также описано в инструкции к камере. В общем случае ББ достаточно точно определяет встроенный в камеру датчик. Многие камеры позволяют выставить значение ББ по листу белой бумаги или нейтрально-серой поверхности непосредственно перед съёмкой, но я не рекомендую любителю пользоваться этой функцией. Лучше ознакомьтесь и научитесь на собственном опыте применять предустановленные значения ББ (об этом тоже есть в инструкции). Типичная ситуация, в которых такой опыт может пригодиться — это съёмка без вспышки в условиях смешанного или электрического освещения (вечерняя улица, ночной клуб и т. п.).
Если вы захотите интенсивно усовершенствовать свои навыки, то можно обратить внимание на фотографические школы, выбор которых сегодня довольно велик. За определённую плату там вас научат приёмам съёмки в основных фотографических жанрах, а также методам цифровой коррекции и обработки снимков. К сожалению, как фотошколы, так и мастер-классы профессиональных фотографов, слишком много внимания уделяют студийной съёмке моделей, знание которой, если смотреть на вещи трезво, фотографу-любителю никогда не пригодится.
По поводу графического редактора Adobe Photoshop. Уже лет двадцать существует очень устойчивый миф, что эта программа позволяет творить с фотографиями чудеса, в том числе позволяет сделать из неудачного снимка шедевр, годный для глянцевой журнальной обложки. Как человек, профессионально работающий в этой программе лет 15, смею вас заверить, что в тысячу раз лучше сразу снять хороший кадр, чем творить с неудачным кадром «чудеса в фотошопе». Да и не бывает этих чудес. Вы можете улучшить внешний вид ваших снимков, если они и так неплохи, можете также (если имеете соответствующие навыки) исправить мелкие погрешности, стилизовать снимок, собрать коллаж. Но сделать что-то действительно стоящее из неудачного кадра это утопия. Если вы заранее настроены на то, чтобы доводить все свои снимки «до ума» в этой программе, знайте: это не лучшая идея.
Камеры подороже позволяют записывать снимки в формате необработанных, сырых данных (raw), который в каком-то смысле аналогичен непроявленному кадру в аналоговой фотографии и для его «проявки» существуют специальные программы. Все камеры снимают в raw, но ни одна не может соперничать с персональным компьютером в обработке сырых данных, поэтому проявка raw с помощью специальной программы (нередко идущей в комплекте с другим ПО камеры) на компьютере даёт как большую свободу действий, так и (потенциально) лучший результат. В отличие от редактора Photoshop, программы конвертации raw специализированы для фотографии, поэтому работают быстрее и гораздо проще в освоении. В такой программе вы можете не только повернуть на произвольный угол и кадрировать снимок, но и, к примеру, исправить ошибки экспозиции (сделать снимок темнее ли светлее в широких пределах), скорректировать баланс белого, независимо проявить яркие и тёмные участки кадра. Нередко фотографу нравится какая-то специфическая обработка (под сепию, под кросс-процессинг и т. п.), это позволят сделать одним кликом мышки специальные пресеты, которые есть в программе или которые можно найти в Интернет почти для каждого raw конвертора.
Почти все перечисленные выше правила можно, конечно, нарушать, если это соответствует какой-то вашей творческой задумке
Вначале дам несколько советов по выбору камеры, или как найти «лучшее из всего, что можно купить за эти деньги».